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生產(chǎn)與科技服裝鞋帽工業(yè)生產(chǎn)所用材料、工藝和設備是與科技的發(fā)展密切相關的。

色彩大師：伊夫圣羅蘭Yves　SaintLaurent

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服裝設計：服裝配色設計、服裝圖案設計、服裝款式設計、服裝配飾設計、服裝形象設計、服裝展示設計、流行時裝設計

從事服裝設計行業(yè)還需要有敬業(yè)精神，不僅僅把它當成一個謀生的飯碗，更應看作一種事業(yè)來追求和熱愛它。“熱愛”這個詞其實一點都不過分，只有你全身心地投入，努力地去付出，才能最終獲得豐厚的回報。其實做任何事情都一樣。夏奈爾在20世紀初期從設計女性的帽子開始走上她的漫漫時裝設計之路，在其后50多年的時間里，她始終以一個服裝革命者的身份活躍在時裝舞臺上，直到70年代生命的最后一刻，都在為她的設計而忙碌……

應時刻站在投資者的角度運作市場，只能成功，不能失敗，給企業(yè)至少要有一個安全感，減少冒險數(shù)。

制版的靈活度就在那一點點，而這一點是需要悟性和靈氣的，悟性和靈氣不是能夠培訓出來的。沒有一個培訓會告訴你每一種面料的肌理、圖案、質感對服裝分割線的、松量的影響到底有多大，該如何去應對。這些細節(jié)是沒法定位、定性和定量的。因此，這一點經(jīng)常成為普通打版師成長為高級打版師的瓶頸。

服裝樣片推碼系統(tǒng)：由單號型紙樣生成系統(tǒng)多號型紙樣。

標準型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大于背長。

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前后兩側公主線：通過肩坡線中點、BP、腰、臀，線條圓順流暢。

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世界時裝日本浪潮的新掌門人：山本耀司Yohji Yamamoto

縫制 縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據(jù)款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業(yè)。

創(chuàng)作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；

自中華人民共和國建立以來，服裝鞋帽工業(yè)在40年中逐步實現(xiàn)三個轉變：①從以加工定貨、承接門市零活來料加工為主向成衣批量生產(chǎn)為主轉變。尤其是1972年后，在提高生產(chǎn)技術水平的基礎上，擴大了成衣生產(chǎn)的比重,由1975年的33億件提高到1985年的16多億件，平均年遞增率約為13%。②從手工方式向半機械化、機械化生產(chǎn)方式轉變。1956年全國服裝業(yè)僅擁有40萬臺縫紉機（絕大多數(shù)是家用縫紉機），其他如裁剪、熨燙、釘紐扣等主要靠手工，鞋帽行業(yè)機器設備更少。各地服裝鞋帽工廠通過技術革命與革新改造老設備，研制或引進新設備，至80年代,基本實現(xiàn)半機械化、機械化加工,并有一些電子計算機控制的專用設備投入使用，生產(chǎn)能力大為提高。一大批工廠的生產(chǎn)技術已達到或接近世界先進水平。③從雛形工業(yè)向具有較完整體系的獨立工業(yè)轉變。中國服裝鞋帽工業(yè)在50年代以前，僅初見規(guī)模，至80年代中期，則已逐步形成一個全民、集體、個體多種經(jīng)濟成分并存；城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村、中外合資企業(yè)多層次、多方位發(fā)展;生產(chǎn)、科研、供銷系統(tǒng)逐步配套,以大企業(yè)為骨干、中小企業(yè)為主體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和個體生產(chǎn)為重要調節(jié)補充力量的服裝鞋帽工業(yè)生產(chǎn)體系。此外，服裝鞋帽業(yè)在積極開拓國內市場，大力發(fā)展成衣生產(chǎn)的同時，還積極開拓國際市場，采取多出成衣、少出衣料的方針，開始實行從以量取勝向以質取勝方向的轉變。

服裝設計的初級階段是對一些基礎技法和技能的掌握，而成功的服裝設計師更重要的是應具備設計的頭腦和敏銳的創(chuàng)作思維，只掌握基礎技能、能畫漂亮的效果圖是遠遠不夠的。藝術院校服裝設計專業(yè)都開設有服飾理論課程，學生通過這些課程可以了解中外藝術史、設計史、服裝史和服飾美學等理論知識，同時還能開闊學生的眼界、拓寬設計思路，啟發(fā)他們的設計靈感。

CAD實現(xiàn)了技術與藝術的最佳結合

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